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일본 기모노를 만드는 데 사용되는 직물은 염색 직물과 직조 직물의 두 가지 주요 유형으로 나눌 수 있다는 것을 알고 계셨습니까? 이 중 염색 직물은 색상과 패턴에 따라 다양한 기술과 분류가 있으며 각각 고유한 이름을 가지고 있습니다. 이 기사에서는 일본의 염색 직물의 특성, 역사 및 유형을 소개합니다. 염색 직물의 매혹적인 세계를 탐험하는 여행을 시작합시다!
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일본 염색 직물의 특징
일본의 염색 직물과 짠 직물은 기모노와 전통 액세서리를 만드는 데 사용됩니다. 염색된 직물은 "some-mono"(염색 품목)라고도 합니다. 둘 다 전통적인 기술을 사용하여 만들어지지만 주요 차이점은 생산 순서에 있습니다. 짠 직물의 경우 실을 짜기 전에 염색합니다. 대조적으로, 염색 된 직물은 평범한 흰색 천으로 시작하여 염색 또는 패턴이 있습니다. 이것이 직조 직물을 "사전 염색" 직물이라고 하는 반면 염색된 직물을 "사후 염색" 직물이라고 하는 이유입니다. 또한 염색 직물은 다양한 기술과 스타일을 포괄하며, 각 기술과 스타일은 시대의 라이프 스타일과 문화와 함께 진화했습니다.
일본 염색의 역사
일본의 염색의 역사는 식물과 흙으로 만든 천연 염료를 사용하던 조몬 시대로 거슬러 올라갑니다. 나라 시대에는 중국과 한반도에서 염색 기법이 전래되어 근대 일본 염색의 토대가 마련되었으며 패턴 염색 등의 기술이 대중화되었습니다.
헤이안 시대에는 일본 고유의 '코쿠후' 문화가 번성하여 염색 기술의 발전과 함께 전통적인 일본 색상과 패턴이 만들어졌습니다. 이 시대에는 사회적 계급이나 계절에 따라 특정 색상을 지정하고 얇은 옷을 조화로운 색상으로 겹쳐 입는 것과 같은 문화적 관습이 발전했으며, 이는 12겹의 의식용 기모노(주니 히토에)에서 볼 수 있습니다.
에도 시대에는 염색 기술이 더욱 발전하여 염색 직물은 서민들 사이에서도 세련된 패션의 한 형태로 인기를 얻었습니다. 에도 시대 중반에 접어들면서 생생하고 복잡한 유젠 염색 방법이 개발되어 장인들이 직물에 생생한 디자인을 그릴 수 있게 되었습니다.
메이지 시대에는 영국과 같은 나라에서 화학 염료가 도입되었습니다. 이 염료는 천연 염료보다 저렴하고 안정적인 공급을 제공하여 널리 사용되었습니다. 오랜 세월에 걸쳐 일본의 염색 직물은 각 시대의 문화, 생활 방식 및 기술에 의해 형성되어 왔으며 오늘날에도 계속 소중하게 여겨지고 있습니다.
염색 된 직물의 기술
염색 후 직물을 염색하는 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 일반적인 두 가지 기술은 침지 염색(신센)과 레지스트 염색(나센)입니다. 주요 차이점은 염료가 직물을 관통하는지 아니면 표면에만 착색되는지에 있습니다. 이 두 가지 기술을 살펴보겠습니다.
이머젼 염색 (신센)
침지 염색은 직물을 수용성 염료 용액에 담가 착색을 얻는 방법입니다. 레지스트 처리 없이 직물을 염료에 담그면 단색의 직물이 됩니다. 그러나 특정 영역을 염료에 저항하도록 처리하면 직물에 패턴을 만들 수 있습니다. 이 기법을 사용한 가장 상징적인 염색 직물 중 하나는 "시보리"(홀치기 염색)입니다. 시보리에서는 흰색 천을 꼬집거나 실로 묶거나 접어 염료에 담근 후 저항 영역을 만듭니다. 이러한 저항된 부분은 흰색으로 남아 패턴을 형성합니다. 실로 묶는 것 외에도 보드 사이에 천을 꿰매거나 고정하는 것과 같은 다른 방법도 독특한 디자인을 만드는 데 사용됩니다.
레지스트 염색 (Nassen)
레지스트 염색은 평범한 흰색 직물의 표면에만 염료를 바르는 것을 포함합니다. 이것은 직물에 직접 손으로 페인팅하거나 종이 스텐실에 패턴을 새기고 이러한 스텐실을 통해 직물에 염료를 브러시로 칠하는 스텐실 염색 기술을 사용하여 수행할 수 있습니다. 직물을 포화시키는 침지 염색과 달리 레지스트 염색은 표면 섬유만 착색합니다. 이를 통해 직물의 앞면과 뒷면에 다른 패턴이나 색상을 갖는 것과 같은 창의적인 가능성을 허용합니다.
전통 공예 지정 염색 직물 : Immersion Dyeing
아리마쓰 시보리, 나루미 시보리(아리마쓰 시보리/나루미 시보리)
아리마쓰 시보리와 나루미 시보리는 아이치현 나고야시 미도리구 주변에서 생산되고 있습니다. "카노코 시보리"(엷은 황갈색 홀치기 염색)와 "누이 시보리"(바느질 홀치기 염색)와 같은 기법은 약 100가지의 다양한 방법을 포괄합니다. 이러한 기술을 통해 달성된 색상의 깊이, 복잡한 패턴 및 수제 질감은 Arimatsu와 Narumi Shibori를 특별하게 만드는 것입니다.
이 공예품의 기원은 에도 시대 초기로 거슬러 올라갑니다. 나고야 성을 짓는 노동자들이 입었던 타이다이 옷에서 영감을 받은 다케다 쇼쿠로(Shokuro Takeda)라는 현지인은 미카와 면으로 만든 핸드 타월에 타이다이 기법을 적용하여 아리마쓰 시보리를 만들기 시작했습니다. 처음에 이 공예품은 아리마쓰 지역에서만 생산되었습니다. 그러나 근처의 나루미 숙박소를 지나는 여행자들은 종종 이 홀치기 염색 직물을 기념품으로 구입하여 나루미 시보리라는 이름을 갖게 되었습니다. 시간이 지남에 따라 두 이름은 동의어가 되어 아리마츠와 나루미 시보리라는 공동 명칭이 되었습니다.
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쿄 카노코 시보리 (교토 카노코 시보리)
쿄 카노코 시보리는 흰 천을 꼬집어 하나 실로 묶어 염색하지 않은 부분을 남기고 패턴을 만드는 염색 기법입니다. 이 염색 직물은 교토 부에서 생산됩니다. 이 기법은 에도 시대 중반에 번성했습니다. "카노코"(새끼 사슴)라는 이름은 무늬가 새끼 사슴의 반점과 닮았다는 데서 유래했습니다. 시보리 기법은 50종류 이상이 있으며, 장인 한 사람 한 사람이 한 종류를 전문으로 하고 있습니다.
쿄 카노코 시보리에서는 각 작은 부분을 개별적으로 묶고 사용 된 각 색상에 대해 염색 과정을 반복합니다. 작은 패턴은 3.8cm에 10-15개의 점으로 작을 수 있으며 각 점은 약 2.5mm입니다. 이 복잡한 수공예 때문에 한 조각을 완성하는 데 엄청난 시간이 걸립니다. 예를 들어, 완전히 시보리로 염색한 기모노를 만드는 데 최대 1년 반(*1), 후리소데(*2)는 2년 이상이 걸릴 수 있습니다. 또한 수제 공정으로 인한 묶기의 약간의 변화로 인해 독특한 질감이 생성되어 두 조각이 똑같지 않습니다. 이 독특함이 쿄 카노코 시보리의 매력 중 하나입니다.
*1 시보리 기법으로 직물 전체를 염색한 기모노.
*2 소매가 긴 기모노의 일종으로, 젊은 미혼 여성이 정장으로 입습니다.
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도쿄 무지조메(도쿄 평야 염색)
도쿄 무지조메는 실크 직물을 단색으로 염색하는 가장 기본적인 염색 기법입니다. 그러나 13미터의 천을 얼룩 없이 균일하게 염색하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 에프무지조메는 에도 시대 중후기에 염색공들이 에도 보라색, 에도 갈색, 남색과 같은 단색을 사용하면서 시작되었습니다. 에도 시대에는 정부가 사치스러운 색채의 사용을 금지하는 '사치품 제한법'을 자주 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 에도의 사람들은 스타일 감각을 포기하지 않았습니다. 이로 인해 에도의 일반 염색과 교토의 시보리 염색이 인기를 얻었습니다. 에도의 보라색 염료와 교토의 시보리 염료의 우수성을 상징하는 "에도 보라색과 교토 카노코"라는 말이 있어 두 지역의 패션 트렌드를 반영했습니다. 이러한 기술의 정점은 전승되어 오늘날의 도쿄 무지조메에 보존되어 있습니다.
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전통 공예 지정 염색 직물 : 인쇄 염색
쿄 유젠 (교토 유젠)
교토 부에서 생산되는 Kyō Yūzen은 다채롭고 예술적인 패턴을 특징으로 하는 염색 기법입니다. 에도 시대의 부채 페인팅 아티스트인 미야자키 유젠사이(Miyazaki Yūzensai)가 고안했습니다. 천을 만들기 전에 염색하는 다른 기술과 달리 Yūzen은 천을 기모노 모양으로 꿰매는 것으로 시작합니다. 직물 위에 디자인을 스케치하고 윤곽선에 붙여 넣어 색상이 섞이는 것을 방지합니다. 그런 다음 염색 공정은 생생한 손으로 바른 염료를 사용합니다.
이 복잡한 과정에는 전문 장인이 수행하는 수많은 단계가 포함됩니다. 그러나 이러한 단계가 모두 동시에 설정된 것은 아닙니다. 대신, Yūzen은 다양한 시기에 걸쳐 개발된 기술을 통합하여 진화했습니다.
염색 방법을 완성한 후 미야자키 유젠사이는 가가(현재의 이시카와 현)에서 염색 방법을 가르쳤고, 그 결과 가가, 에도 및 그 너머로 전파되었습니다. 각 지역의 유젠 염색은 뚜렷한 특징을 가지고 있지만, 쿄 유젠의 특징 중 하나는 자수와 금박 또는 은박을 특징으로 하는 화려함입니다. 오늘날 화학 염료 및 잉크젯 인쇄와 같은 현대 기술을 통합하면서 손으로 염색한 Yūzen은 점점 더 희귀해지고 가치가 높아지고 있습니다.
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가가 유젠
이시카와현 가나자와시에서 유래한 염색 직물인 가가 유젠은 교토의 유젠 염색을 발명한 미야자키 유젠사이(Miyazaki Yūzensai)의 지도하에 개발되었습니다. 카가의 5가지 색인 "카가 고사이(Kaga Gosai)"를 사용하여 만든 우아하고 아름다운 패턴이 특징입니다: 인디고, 황토색, 초록색, 고대 보라색, 진홍색. Kaga Yūzen의 독특한 특징은 가장자리에서 중앙을 향해 방사형으로 뻗어나가는 "흐릿한" 효과와 "벌레 먹은" 나뭇잎의 묘사와 같은 패턴입니다. Kyō Yūzen과의 또 다른 차이점은 Kaga Yūzen이 꽃과 식물의 자연스러운 아름다움에서 영감을 받은 클래식한 짙은 빨간색 톤과 디자인에 중점을 둔다는 것입니다. 지금은 잉크젯 프린팅과 같은 현대 기법이 사용되고 있지만, 핸드 페인팅 Kaga Yūzen은 장인의 유산을 보존하면서 전통적인 기법을 고수하고 있습니다.
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류큐 빈가타
오키나와 현 슈리시 주변에서 생산되는 류큐 빙가타는 14-15세기 류큐 왕국으로 거슬러 올라갑니다. 이 염색 직물은 "Bingata"와 "Aigata"의 두 가지 독특한 스타일을 포함합니다. 둘 다 종이 스텐실을 사용한 스텐실 염색 기법과 페이스트를 사용하여 패턴을 만드는 프리핸드 드로잉 방법인 "츠츠비키"를 사용합니다.
빙가타는 열대 기후를 반영하는 생생한 색상이 특징이며 전통적으로 류큐 왕국의 왕족과 귀족 여성들이 의식 복장으로 착용했습니다. 이에 반해 류큐 인디고만을 염색에 사용하는 아이가타는 귀족들이 일상복이나 실내복에 사용했으며, 나이 든 평민들의 전유물로 여겨졌습니다.
류큐 빙가타(Ryūkyū Bingata)의 유산은 류큐 왕궁을 섬겼던 세 곳의 염색 가문 두 가문에 의해 보존되어 왔습니다. 그들의 헌신 덕분에, 류큐 왕국의 기술이 전승되어 더 많은 사람들과 공유되고 있습니다.
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