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"오리모노"로 알려진 일본 전통 직물은 일본의 역사와 함께 다양한 지역에서 발전해 왔습니다. 홋카이도에서 오키나와에 이르기까지 오늘날에도 다양한 종류의 직물이 짜여져 각 지역의 독특한 재료와 기술을 반영하고 있습니다. 일본 직물의 특징, 역사, 기술 및 품종을 탐구하여 이 매혹적인 전통 공예를 탐험해 봅시다!
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일본 직물의 특징
일본 직물은 염색한 실을 베틀로 엮어 수직 날실(다테이토)과 수평 씨실(요코이토)을 얽어 직물을 만듭니다. 실은 직조하기 전에 염색되기 때문에 직물은 "실 염색"이라고도 합니다. 일본 직물의 한 가지 특징은 다양한 염색, 직조 및 꼬임 방법을 통해 다양한 패턴과 질감을 만들 수 있다는 것입니다. 또한 각 지역의 기후와 자연적 특징은 독특한 지역적 특성을 가진 직물을 생산하는 데 기여합니다.
일본 직물의 역사
일본 직물의 역사는 조몬 시대로 거슬러 올라갑니다. 이는 후쿠오카현의 스즈메노이(Suzume-no-i) 유적지와 같은 유적지에서 출토된 직조 도구에서 알 수 있으며, 이는 이 시기에 이미 직조가 행해지고 있었음을 증명합니다. 그러나 그 시대의 직물은 대마나 모시와 같은 식물 섬유로 만든 단순했습니다.
나라 시대에 일본은 고대 중국 문화의 영향을 받아 상류층 사이에서 고품질 실크 직물이 보급되었습니다. 헤이안 시대에는 직조 기술이 더욱 발전하여 황실과 귀족들이 착용하는 독특한 일본 문양이 탄생했습니다.
에도 시대에는 양잠(누에 누에고치 생산)이 장려되어 일본은 국내에서 고품질 실크 직물을 생산할 수 있었습니다. 교토 니시진(西神) 직조의 기술과 직조기는 전국으로 퍼져 나가 주부, 간토, 호쿠리쿠, 도호쿠 남부와 같은 지역에 실크 직물 생산 지역을 형성했습니다. 근대에 이어 산업화로 인해 대량 생산이 이루어졌지만, 전통적인 수공예 기법이 보존되어 그 유산이 살아 숨쉬고 있습니다.
*조몬 시대 후기: 기원전 2000-1000년경, 무로마치 시대: 1336-1568년, 헤이안 시대: 794-1180년, 에도 시대: 1603-1868.
일본 직물의 기초 직조 기술
일본의 직물은 크게 세 가지 기본 직조 기법으로 분류되며, 대부분의 직물은 이러한 기법으로 직조됩니다. 최근에는 '모지리오리'라는 네 번째 방법도 기본 테크닉으로 포함되었습니다.
히라오리(평직)
히라오리는 날실과 씨실이 하나씩 교대로 교차하는 가장 기본적인 직조 기술입니다. 이 방법은 수많은 교차점을 만들어 직물을 내구성 있고 내마모성 있게 만듭니다. 비교적 얇은 직물을 생산하지만 실의 품질, 두께 및 꼬임을 변화시켜 다양한 질감을 얻을 수 있습니다.
아야오리 (능직 짜기)
Aya-ori는 두 개 또는 세 개의 날실 아래에 하나의 씨실을 통과시켜 대각선 교차 패턴을 만드는 것을 포함합니다. 이러한 특성으로 인해 "샤몬 오리"(대각선 직조)라고도합니다. 평직에 비해 능직 직조는 교차점이 적어 내마모성이 약간 떨어지지만 두꺼운 직물을 만드는 데 적합합니다. 또한 유연하고 주름이 적게 생깁니다.
슈수오리 (새틴 위브)
슈수오리(Shusu-ori)는 교차점이 서로 떨어져 있는 직조 기술로, 이를 "비행"이라고 합니다. 이 배열은 직물 표면에 날실이나 씨실만 나타나 광택 마감 처리를 제공합니다. 능직물 직조보다 교차점이 적기 때문에 마모에 대한 저항력이 떨어지지만 부드러운 질감을 가지고 있습니다. 이 기술을 사용하여 만든 잘 알려진 직물은 새틴입니다.
모지리오리(레노 위브)
"카라미오리"라고도 알려진 모지리오리는 씨실 사이에 날실을 얽어 열린 공간이 있는 그물 같은 천을 만드는 것입니다. 이 가볍고 통기성이 좋은 직조는 Sha, Ro 및 Ra와 같은 여름 직물을 생산하는 데 사용되며, 이를 통칭하여 "Usumono"(가벼운 직물)라고 합니다.
일본의 다양한 직조 기술
일본의 직조 기술은 이러한 기본 방법을 적용하고 실 염색, 두께 및 기타 요소를 변경함으로써 발전해 왔습니다. 다음은 몇 가지 주목할 만한 예입니다.
츠무기
츠무기는 고르지 않게 방적된 "쓰무기 실"로 짜여진 실크 직물로, 두꺼운 반점과 슬러브와 같은 불규칙성이 있습니다. 이것은 직물에 소박한 질감을 줍니다. 역사적으로 쓰무기는 일상복으로 자주 사용되었으며, 각 지역은 고유한 기후와 환경에 적합한 직물을 생산했습니다. 오늘날 쓰무기 직물은 일본 전역의 지역 특산품으로 보존되고 있습니다.
카스리(이카트)
Kasuri는 패턴으로 염색 한 실을 짜서 흐릿하게 보이는 디자인을 만들어 만든 직물입니다. 염색 공정에는 "Kukuri-zome"(홀치기 염색), "Itajime-zome"(보드 클램프 염색) 및 "Ori-jime"(직조 레지스트)와 같은 기술이 사용됩니다. 이 염색 된 실은 직조 될 때 특유의 흐릿한 패턴을 형성합니다.
치리멘
지리멘은 씨실을 촘촘하게 꼬아 표면에 미세한 주름(시보)을 만들어 짠 실크 직물입니다. 이러한 주름은 직물이 구겨지지 않도록 합니다. 최근에는 실크 외에 합성 섬유를 사용한 치즈멘도 만들어지고 있습니다.
치지미오리
치지미오리는 주로 면이나 마로 만든 주름진 직물입니다. 촘촘하게 꼬인 씨실을 사용하고 따뜻한 물에 손으로 반죽하는 과정을 거쳐 주름을 만듭니다. 원단이 피부에 달라붙지 않기 때문에 여름 의 기모노에 이상적입니다.
대표적인 섬유 생산지역과 그 특성
일본의 다양한 기후와 지형, 뚜렷한 계절은 각 지역의 환경에 적합한 다양한 직물을 탄생시켰습니다. 경제산업대신이 '전통적 공예품'으로 지정한 직물 종류는 38종류입니다. 각 생산 지역은 고유한 특성을 가지고 있으며, 이러한 직물은 기모노, 전통 액세서리, 서양 의류 및 보석에 사용됩니다.
니시진오리(교토)
니시진오리는 교토의 니시진 지역에서 생산되는 실크 직물을 말하며, 무로마치 시대 오닌 전쟁(1467-1477) 동안 서군 사령부의 이름을 따서 명명되었습니다. 이 직물에는 다양한 직조 기술이 포함되어 있으며, 그 중 "쓰즈레오리"(태피스트리 직조)와 "다테니시키"(날실 비단) 등 12가지가 전통 공예품으로 지정되어 있습니다.
특히 매혹적인 니시진오리는 "니시진 긴란"으로, 종종 호일로 감싼 금실과 은실을 지정된 기술과 결합하여 정교한 직물을 생산합니다. 이러한 고급스러운 디자인부터 일상적인 쓰무기와 가스리에 이르기까지 Nishijin-ori는 다양한 직물을 제공합니다.
혼바 오시마 츠무기(가고시마)
혼바 오시마 츠무기는 가고시마현 남부의 아마미 지역에서 유래했습니다. 이 100% 실크 직물은 우아한 색상과 광택으로 유명합니다. 고르지 않은 실을 사용하는 일반적인 츠무기와 달리 혼바 오시마 츠무기는 생사로 만들어집니다.
생산 공정에는 30단계 이상이 포함되며 완료하는 데 6개월에서 1년이 걸립니다. 가장 눈에 띄는 특징은 미리 염색된 실을 완벽하게 정렬하여 꼼꼼하게 짜서 만든 복잡한 패턴입니다. 대표적인 디자인이 다쯔고 문양으로, 야자수 잎과 아마미에 서식하는 독이 있는 하부 뱀을 묘사하고 있습니다. Honba Oshima Tsumugi는 또한 가볍고 매끄럽고 주름이 생기지 않으며 믿을 수 없을 정도로 내구성이 뛰어나 150-200년 동안 지속됩니다.
Yuki Tsumugi (이바라키, 도치기)
유키 츠무기는 이바라키현과 도치기현에 걸쳐 있는 기누가와 강 유역에서 생산된 츠무기 실로 만든 실크 직물입니다. 대부분 수작업으로 40개 이상의 생산 단계를 거치는 이 직물은 일본에서 가장 귀중한 직물 중 하나입니다. 실을 뽑고, 가스리 염색을 위해 실을 묶고, 전통 베틀로 직조하는 과정은 국가 중요 무형 문화재로 지정되어 있습니다. 2010년 츠무기 유키는 유네스코 무형문화유산에 등록되었다.
주요 특징으로는 가벼운 질감, 우수한 단열성, 부드러운 촉감 등이 있습니다. 시그니처 패턴은 육각형 거북이 등껍질 디자인 또는 "Kikkou" 모티브입니다. 천 볼트 하나(너비 약 40cm)에는 80-200개의 거북이 껍질 패턴이 들어 있습니다. 디자인이 복잡할수록 제작에 필요한 기술이 더 커집니다.
구루메 가스리(후쿠오카)
구루메 가스리는 전통적으로 후쿠오카현 구루메시와 그 주변에서 직조되는 면직물입니다. 국가 중요 무형 문화재로 지정된 이 작품은 약 30단계의 제작 단계를 거치며 수개월이 소요됩니다.
쿠루메 카스리의 특징은 독특한 염색 과정의 결과인 흐릿하거나 번진 패턴과 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하게 착용자를 유지하는 면의 자연스러운 품질입니다. 원단은 착용할 때마다 더 부드럽고 편안해지며 집에서 세탁할 수 있을 만큼 내구성이 있습니다.
"야가스리"로 알려진 기본 디자인은 파란색과 흰색 음영으로 염색된 날실을 상쇄하여 얻은 깃털 화살표 패턴이 특징입니다. 현대 기술의 발전으로 다양한 다른 디자인을 만들 수도 있습니다.
오지야 치지미(니가타)
오지야 치지미(Ojiya Chijimi)는 니가타현 오지 야시와 그 주변에서 직조된 대마 기반 직물입니다. 천 년 이상 제작된 Echigo Jofu 직물에서 진화했습니다. 오지야 치지미와 에치고 조후는 모두 국가 중요 무형 문화재로 지정되어 있으며, 2009년에는 유네스코 무형 문화유산에 등재되었습니다.
이 직물의 특징은 독특한 크레이프 같은 질감("시보")과 대마의 통기성으로 여름복에 이상적인 선택입니다. 직조 후 직물은 종종 눈에 노출되어 자연적으로 표백되어 화려한 색상과 패턴이 생성됩니다.
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