Bạn có biết rằng trong việc tạo ra kimono và các phụ kiện truyền thống Nhật Bản, có hai loại vải chính là "染色品" (sản phẩm nhuộm) và "織物" (vải dệt)? Hơn nữa, các sản phẩm nhuộm này có thể được phân loại theo màu sắc và hoa văn, và mỗi loại lại có một kỹ thuật riêng biệt và tên gọi riêng. Bài viết này sẽ giới thiệu về đặc điểm, lịch sử và các loại sản phẩm nhuộm Nhật Bản. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá những sản phẩm nhuộm sâu sắc của Nhật Bản!
Việc mua sắm hoặc đặt hàng sản phẩm được giới thiệu trong bài viết này có thể giúp một phần doanh thu được trả lại cho FUN! JAPAN.
Đặc điểm của "sản phẩm nhuộm" của Nhật Bản
Các sản phẩm nhuộm và vải dệt được sử dụng trong việc tạo ra kimono và các phụ kiện truyền thống Nhật Bản. Sản phẩm nhuộm còn được gọi là "染め物" (vải nhuộm). Cả hai loại đều là vải được sản xuất bằng kỹ thuật truyền thống, nhưng sự khác biệt nằm ở đâu? Câu trả lời là ở thứ tự nhuộm vải. Trong khi vải dệt được nhuộm sợi trước khi dệt, các sản phẩm nhuộm được làm từ vải trắng đã được dệt và sau đó nhuộm hoặc vẽ hoa văn. Vì vậy, vải dệt được gọi là "先染め" (nhuộm trước), còn sản phẩm nhuộm là "後染め" (nhuộm sau). Ngoài ra, sản phẩm nhuộm có nhiều kỹ thuật và loại khác nhau, mỗi loại đều phát triển gắn liền với phong cách sống và văn hóa của từng thời kỳ.
Lịch sử nhuộm vải
Lịch sử nhuộm màu của Nhật Bản bắt đầu từ thời kỳ Jomon với việc sử dụng các loại thuốc nhuộm tự nhiên từ thực vật và đất. Vào thời kỳ Nara, kỹ thuật nhuộm đã được truyền từ Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Các kỹ thuật như nhuộm họa tiết, nền tảng cho sự phát triển của ngành nhuộm Nhật Bản hiện nay, đã trở nên phổ biến.
Trong thời kỳ Heian, văn hóa quốc phong phát triển, các màu sắc và họa tiết đặc trưng của Nhật Bản ra đời, kỹ thuật nhuộm cũng tiến bộ. Kết quả là, các màu sắc mặc được quy định theo tầng lớp xã hội và mùa, và một nền văn hóa phát triển như việc phối màu cho trang phục mỏng khi mặc nhiều lớp, điển hình là trang phục "juuni-hitoe".
Vào thời kỳ Edo, kỹ thuật nhuộm ngày càng phát triển, và tầng lớp bình dân cũng bắt đầu tận hưởng việc làm đẹp với sản phẩm nhuộm. Vào giữa thời kỳ Edo, kỹ thuật nhuộm "yūzen-zome", là phương pháp nhuộm vải với những hình vẽ sắc màu đa dạng, đã ra đời.
Khi bước vào thời kỳ Meiji, thuốc nhuộm hóa học từ Anh và các quốc gia khác được đưa vào, và vì chúng ít tốn kém hơn thuốc nhuộm tự nhiên và có thể cung cấp ổn định, thuốc nhuộm hóa học đã nhanh chóng trở nên phổ biến.Như vậy, sản phẩm nhuộm của Nhật Bản đã được phát triển và nuôi dưỡng qua từng thời kỳ văn hóa, phong cách sống và kỹ thuật, và cho đến ngày nay vẫn được kế thừa.
Kỹ thuật nhuộm sản phẩm nhuộm
Có nhiều phương pháp nhuộm vải sau khi nhuộm, nhưng có hai phương pháp tiêu biểu là nhuộm ngâm (浸染, shinsen) và nhuộm in (捺染, nasssen). Sự khác biệt lớn giữa chúng là liệu vải có được nhuộm hoàn toàn từ trong ra ngoài hay chỉ nhuộm bề mặt. Dưới đây là mô tả về từng kỹ thuật.
Nhuộm ngâm (浸染)
Nhuộm ngâm là kỹ thuật nhuộm vải bằng cách ngâm vải vào dung dịch thuốc nhuộm hòa tan trong nước. Khi ngâm vải vào dung dịch nhuộm, nếu không có bảo vệ nhuộm, vải sẽ nhuộm đều một màu. Nếu bảo vệ một phần vải, vải sẽ được nhuộm với họa tiết. Một ví dụ điển hình của kỹ thuật này là "shibori-zome" (絞り染め). Shibori-zome là kỹ thuật nhuộm vải bằng cách túm vải và buộc lại bằng chỉ, tạo thành các điểm thắt, rồi ngâm vào dung dịch nhuộm, khiến các phần bảo vệ không bị nhuộm và giữ lại màu trắng tạo thành các họa tiết. Ngoài việc buộc bằng chỉ, người ta cũng có thể dùng kim chỉ để thêu hoặc kẹp vải giữa các tấm ván để tạo hiệu ứng tương tự.
Nhuộm in (捺染)
Nhuộm in là kỹ thuật nhuộm vải bằng cách vẽ trực tiếp hình vẽ lên vải trắng (nhuộm vẽ tay), sử dụng các khuôn mẫu đã chạm khắc họa tiết trên giấy washi, và sau đó dùng cọ hoặc các công cụ khác để áp thuốc nhuộm lên. Khác với nhuộm ngâm, kỹ thuật này chỉ nhuộm phần bề mặt của vải. Do đó, có thể tạo ra các họa tiết khác nhau giữa mặt trước và mặt sau của vải, hoặc nhuộm các màu khác nhau.
Sản phẩm nhuộm truyền thống được chỉ định là thủ công mỹ nghệ tiêu biểu: Nhuộm ngâm
Matsushibori và Narumi-shibori (有松絞・鳴海絞)
Matsushibori và Narumi-shibori là những sản phẩm nhuộm được sản xuất quanh khu vực quận Midori, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Các kỹ thuật nhuộm như "Kanoko-shibori" (鹿の子絞) và "Nui-shibori" (縫絞) có đến khoảng 100 loại. Chính những kỹ thuật này tạo ra sự biến đổi màu sắc, hoa văn, và kết cấu độc đáo chỉ có thể được thực hiện thủ công, chính là vẻ đẹp của Có Matsushibori và Narumi-shibori. Nguồn gốc của sản phẩm này có từ đầu thời kỳ Edo. Người sáng chế Có Matsushibori và Narumi-shibori, Takeda Shōkūrō, đã lấy cảm hứng từ các mẫu nhuộm buộc mà người dân mặc khi đến Nagoya để xây dựng lâu đài Nagoya. Ông đã thử nghiệm nhuộm buộc trên khăn tay cotton Mikawa, và từ đó, sản phẩm nhuộm này được ra đời.Lúc đầu, chỉ khu vực có Matsu mới sản xuất sản phẩm này. Tuy nhiên, vì nhiều du khách dừng chân tại khu trạm nghỉ Narumi-juku và mua những sản phẩm này làm quà, sản phẩm này dần được gọi là Narumi-shibori. Và đó chính là nguồn gốc tên gọi Có Matsushibori và Narumi-shibori.
👉 Mua sản phẩm của Arimatsu Shibori (Yahoo! Mua sắm)
Kyō Kanoko Shibori (京鹿の子絞)
Kyō Kanoko Shibori là một loại sản phẩm nhuộm đặc trưng của Kyoto, được tạo ra bằng cách nắm và buộc từng phần vải trắng bằng chỉ hoặc dây để tạo ra các điểm thắt, sau đó nhuộm sao cho phần thắt giữ lại màu trắng. Kyō Kanoko Shibori đạt đến thời kỳ thịnh vượng vào giữa thời kỳ Edo. Tên gọi của nó xuất phát từ việc hoa văn sau khi hoàn thành giống với đốm trên lưng của hươu con.
Kỹ thuật nhuộm này có hơn 50 kiểu khác nhau. Mỗi nghệ nhân sẽ sử dụng một kỹ thuật riêng, buộc từng hạt một cách tỉ mỉ, và mỗi lần nhuộm sẽ nhuộm một màu, công việc này sẽ được lặp lại theo số màu cần thiết. Kích thước của các thắt có thể nhỏ đến mức trong một đoạn dài 3.8 cm có thể chứa từ 10 đến 15 hạt, mỗi hạt chỉ khoảng 2.5 mm.
Vì yêu cầu độ chính xác cao trong việc thắt chặt và tạo hoa văn tinh xảo, thời gian sản xuất Kyō Kanoko Shibori thường rất lâu, có thể lên đến 1 năm rưỡi đối với kimono tổng thắt (※1) hoặc hơn 2 năm đối với furisode (※2). Hơn nữa, sự khác biệt nhỏ trong mỗi lần thắt buộc thủ công khiến mỗi sản phẩm đều có nét riêng, không có sản phẩm nào giống hệt nhau, chính là sức hút đặc biệt của Kyō Kanoko Shibori.
※1 Kimono được nhuộm toàn bộ bằng kỹ thuật thắt.
※2 Furisode là loại kimono có tay dài, được các cô gái trẻ chưa kết hôn mặc trong các dịp lễ trang trọng.
👉 Mua sản phẩm Kyo Deer no Koshibori (Yahoo! Mua sắm)
Tōkyō Muji Zome (東京無地染)
Tōkyō Muji Zome là một phương pháp nhuộm cơ bản nhất, trong đó vải lụa được nhuộm bằng một màu duy nhất. Tuy nhiên, việc nhuộm đều 13 mét vải mà không bị loang màu không phải là điều dễ dàng. Nguồn gốc của Tōkyō Muji Zome bắt đầu từ giữa và cuối thời kỳ Edo, khi các thợ nhuộm ở Edo thực hiện nhuộm màu như Edo-murasaki (tím Edo), Edo-cha (nâu Edo), và ai (xanh indigo) vào vải không hoa văn. Trong thời kỳ Edo, đã có nhiều lệnh cấm "Cấm xa hoa" (奢侈禁止令) nhằm ngừng việc sử dụng các màu sắc quá rực rỡ. Tuy nhiên, người dân không từ bỏ việc mặc trang phục đẹp. Chính vì thế, phong trào nhuộm màu đơn sắc ở Edo và nhuộm kiểu thắt (絞り染め) của Kyoto đã trở nên thịnh hành. Một câu nói phổ biến thời bấy giờ là "Edo murasaki ni Kyō kanoko" (江戸紫に京鹿の子), có nghĩa là màu tím là đặc trưng của Edo, còn Kyō Kanoko Shibori là đặc trưng của Kyoto, biểu thị sự thịnh hành và sở thích của vùng Edo và Kyoto tại thời điểm đó. Kỹ thuật ưu việt này đã được tiếp nối và phát triển thành Tōkyō Muji Zome hiện nay.
👉 Mua các sản phẩm nhuộm trơn Tokyo (Yahoo! Mua sắm)
Các sản phẩm nhuộm điển hình được chỉ định là nghề truyền thống: in dệt
Kyō Yūzen (京友禅)
Kyō Yūzen là phương pháp nhuộm đã được phát triển tại Kyoto, được sáng tạo bởi họa sĩ quạt nổi tiếng thời kỳ Edo, Miyazaki Yūzen-sai. Đây là một kỹ thuật nhuộm với các họa tiết phong phú và mang tính hội họa. Khác với các phương pháp nhuộm vải khác, trong Kyō Yūzen, vải được may thành hình dáng của kimono trước, sau đó mới vẽ tranh lên trên. Sau khi vẽ, một lớp hồ được đặt lên các đường viền để ngăn ngừa sự pha trộn màu sắc, rồi sau đó sử dụng các loại thuốc nhuộm đa dạng để nhuộm vải bằng tay.
Phương pháp này cũng bao gồm nhiều công đoạn khác nhau, và mỗi công đoạn đều do các thợ thủ công chuyên môn thực hiện. Tuy nhiên, không phải tất cả các công đoạn này đều được hoàn thiện trong cùng một thời kỳ. Điều này cho thấy Kyō Yūzen là kết quả của sự tích hợp nhiều kỹ thuật được hoàn thiện qua các thời kỳ khác nhau.
Sau khi hoàn thiện phương pháp nhuộm Kyō Yūzen, Miyazaki Yūzen-sai đã truyền dạy kỹ thuật này tại Kaga, và từ đó, Kyō Yūzen đã được lan rộng ra các khu vực khác như Kaga và Edo. Mặc dù mỗi khu vực có đặc điểm riêng biệt, nhưng một trong những sự khác biệt giữa Kyō Yūzen và các phương pháp nhuộm khác là sự cầu kỳ với thêu thùa và vàng bạc lá. Ngày nay, mặc dù kỹ thuật in ấn bằng mực hóa học và in phun đã được áp dụng vào sản xuất, phương pháp nhuộm Kyō Yūzen vẽ tay ngày càng trở nên hiếm hoi và có giá trị cao.
👉 Mua sản phẩm Kyo-Yuzen (Yahoo! Mua sắm)
Kaga Yūzen (加賀友禅)
Kaga Yūzen là một loại nhuộm được phát triển tại khu vực Kanazawa, tỉnh Ishikawa, dưới sự hướng dẫn của Miyazaki Yūzen-sai, người đã sáng tạo ra Kyō Yūzen tại Kyoto. Đặc trưng của Kaga Yūzen là các họa tiết với màu sắc tinh tế và thanh nhã, dựa trên "Kaga Gozai" (加賀五彩), gồm các màu như xanh lam, vàng đất, cỏ, tím cổ điển và đỏ tía. Những họa tiết nổi bật trong Kaga Yūzen bao gồm các nét "mờ dần" từ ngoài vào trung tâm và những họa tiết lá cây bị "sâu ăn", đây là đặc trưng riêng của Kaga Yūzen. So với Kyō Yūzen, sự khác biệt của Kaga Yūzen nằm ở việc sử dụng các màu sắc cổ điển đậm như đỏ, để khắc họa vẻ đẹp tự nhiên của các loài hoa và cây cỏ. Mặc dù công nghệ in phun mực cũng đã được áp dụng vào Kaga Yūzen, nhưng Kaga Yūzen truyền thống vẫn giữ vững việc sử dụng phương pháp vẽ tay, cam kết bảo vệ và duy trì các kỹ thuật thủ công truyền thống.
👉 Mua sản phẩm Kaga Yuzen (Yahoo! Mua sắm)
Ryūkyū Bingata (琉球びんがた)
"Ryūkyū Bingata" là một kỹ thuật nhuộm truyền thống có nguồn gốc từ thời kỳ Vương quốc Ryukyu, kéo dài từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 15 tại Okinawa, đặc biệt là khu vực xung quanh thành phố Shuri. Có hai loại Ryūkyū Bingata chính: "Bingata" (紅型) và "Aigata" (藍型), mỗi loại có những đặc điểm riêng biệt, nhưng cả hai đều sử dụng các kỹ thuật như "katazome" (nhuộm bằng khuôn) và "tsutsuki" (vẽ hoa văn bằng tay với hồ tinh bột).
Bingata có các màu sắc tươi sáng, nhiệt đới đặc trưng của vùng này và được phụ nữ trong gia đình hoàng gia và samurai mặc trong các dịp lễ hội vào thời kỳ Vương quốc Ryukyu. Ngược lại, Aigata có các hoa văn được nhuộm hoàn toàn bằng chàm Ryukyu, chủ yếu được mặc như trang phục hàng ngày hoặc trang phục trong nhà của tầng lớp samurai và, trong một số trường hợp, chỉ những người cao tuổi trong dân chúng mới được phép mặc.
Các truyền thống này được bảo tồn bởi hai gia đình thợ nhuộm nổi tiếng, được gọi là "Bingata Sansōke" (紅型三宗家), từng phục vụ cho gia đình hoàng gia và samurai. Những đóng góp của họ đã giúp truyền lại các kỹ thuật gần như bị thất truyền từ thời kỳ Vương quốc Ryukyu, đảm bảo rằng chúng được bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ sau.
Comments